当国潮风再次吹起，改良旗袍成了年轻人衣橱里的新宠，而这场关于旗袍的审美变革，早在民国时期就已写下浓墨重彩的一笔。

  民国初年西风东渐，女性服饰挣脱了传统平直廓形的束缚，原本深闺中的旗袍，一步步走进街巷弄堂，勾勒出独属于东方女性的秀逸线条。这不仅是一场服饰的解放，更是近代江南审美与西方风尚碰撞出的衣香鬓影。

  本次推送当代民俗学家仲富兰教授《江南风俗图录》的第二卷《衣香鬓影》的书摘章节，搭配珍贵老照片，带你重回那个百花争艳的服饰大时代，读懂旗袍从传统走向改良的脉络。

簇新时派学旗装——旗袍改良
仲富兰 
  旗袍之名，源于努尔哈赤建立的八旗制度，满族被称为“旗人”，他们的袍衣就被称为“旗袍”。其基本款式是圆口领，窄袖，向右侧捻襟，下摆四面开衩，带扣绊，束腰带。一年四季就这一个样式，仅有布料不同之分。

  民国开元，社会生活出现了前所未有的新气象。服饰界的行家们一般都把20世纪20年代看作旗袍流行的起点。旗袍式样的变化，经过千家万手，在时代风尚的影响下不断变革。从20年代至40年代末，旗袍风行了20多年，款式也是几经变化，如领头的高低，袖子的长短，开衩的尺度等都有不断改进，不仅使旗袍彻底摆脱了老式样，而且改变了中国妇女长期束胸裹臂的旧习，让女性体态和曲线美显示出来，正是迎合了当时女性解放的风尚，与时代的潮流趋向一致。

  其实早在辛亥革命后，开埠通商后的上海人，得风气之先，早早就开始挣脱传统服饰的禁锢，率先进行了旗袍改良。也是在上海浦东，有位叫小宝珍的裁缝，年方18岁，他从一张照片上看到慈禧太后穿的那件直筒式满族女袍而获得灵感，制作了一件大红织锦缎、有轮廓曲线的新式女袍，新娘子穿上这件新式礼服出足了风头。

  这个小宝珍师傅，原名金宝珍，小名毛囝，是浦东川沙孙桥乡新丰村人，13岁师从赵春兰学裁缝手艺，后来开办上海鸿翔服装公司。金宝珍推陈出新改良旗袍，惊动了当时大名鼎鼎的宋耀如（洋名查理·宋）。金宝珍做的翡翠色织锦缎女袍，令宋耀如、倪桂珍夫妇（宋庆龄、宋子文等宋氏姐弟的父母）赞不绝口。倪桂珍满心欢喜，说：“我喜欢这件改良式旗袍！”这可以看作上海改良旗袍的最早开端。

  陈无我《老上海三十年见闻录》记录了时人申左瘦梅生的竹枝词：“簇新时派学旗装，簪挽双双香水香。拖地花袍宫样好，宽襟大袖锦边镶。”上海是通都大邑，自海运开放，西方服饰对上海影响最大，当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时而流行长的，长过手腕；时而流行短的，短至露肘。因此到30年代，旗袍已完全脱离了原来的满人旗袍形式，式样变化更大，演变成一种风格新颖独特的样式，既保持了中国传统服饰特色，又吸收了西方服饰的优点，充满着中西合璧的时代气息。

  20世纪30年代是旗袍的黄金时代，人们常把30年代的旗袍称为海派文化的突出符号。在保存至今的上海月份牌上，旗袍美女们精致玲珑、开放活泼的形象呼之欲出。在装饰上，旗袍也变得越发精致和华美，滚边、盘扣也别具一格，而且大多由手工制作。到40年代，全民族抗战的硝烟弥漫在中华大地，灾难深重之时，社会舆论提倡服饰节俭，支持抗战，抵制洋货，于是，30年代旗袍衣边扫地的奢靡之风逐渐消弭，此时的旗袍省去了一切繁琐的装饰，由于战争及由此带来的女性外出谋生、独立的普遍需要，旗袍出现了许多人性化的改良，更加富有个性。

  值得一提的是，十里洋场中，摩登女郎、交际名媛、影剧明星等在旗袍式样上的标新立异，也促进了旗袍的推陈出新。30年代初，经社交名媛薛锦圆女士提倡，上海妇女又时兴在旗袍四周滚上一圈花边。1933年，电影明星顾兰君首先在旗袍左襟开衩，连袖口也开了半尺长的大衩，一时摩登女性竞相仿效。以后，因为开衩的关系，旗袍里面又盛行衬马甲。同时，旗袍的腰身也越做越窄，完全贴身，将女性全身的曲线充分显露于外。青布旗袍最为当时上海女学生所欢迎，一时不胫而走，全国仿效，几乎成为20年代后期中国新女性典型装扮。