我最早对葡萄酒有记忆，就是在副食品紧张的年代。当时摆在货架最高的地方，望上去几乎是通透的，瓶子里淡红色的液体就是葡萄酒。但让我垂涎的并不是它，而是当时叫做“奶油”的樽装物体，这东西后来又被人称为牛油（butter）。小时候，爸爸教我用牛油涂面包，是记忆中最早的西方味道。喜欢这么吃，估计是因为爸爸年轻时有不少外国朋友的缘故。那时候，嘴边偶尔会挂着两三种西餐的食物名字，只是没吃过。在改革开放之前，我的生活中没有西餐，也没有今天所谓的葡萄酒。九年的厨师生涯，令我逐渐进入了葡萄酒的世界。在八十年代初，国人对葡萄酒仍没有任何概念，而我在和外国同事相处的日子里，慢慢体验到几分葡萄酒的味道。
    真正全方位接触葡萄酒，是在九十年代，我担任餐饮总监的时候。当时葡萄酒开始“进入”中国大陆，不少酒商捧着酒来让我品尝。可以说，他们是改革开放后第一批把葡萄酒真正“捧入”市场的葡萄酒人。他们找我的原因，就是因为我的一支笔，能将他们的酒批进我当时管理的那家五星级酒店。没有当年包括桃乐丝在内的这些“先行队”，就没有这种传播葡萄酒的雏形。后来葡萄酒文化的传播，也是在饭桌上、在人们的觥筹交错间得到融合。如是者，我和葡萄酒走过了八十年代和九十年代。
    2004年，一位叫做吴书仙的女士在《民营经济报》发表了一篇《十问华夏长城》，震惊了整个葡萄酒市场。这是我最初从媒体上认识吴书仙老师。我非常佩服她在葡萄酒领域的专业知识和直爽的性格。直至2007年，我才真正和她在福建见面。一场饭局，我们品完八大名庄的酒，喔，还喝了一瓶87年的茅台呢。第二天，又和她在大排档吃海鲜当早餐，记得吃了一种当地的海产，听店家的人说，这种海产一捉就是成双成对，一公一母。我当时还和她开玩笑说，这么巧，一个吃了公的，一个吃了母的。想不到时过境迁，数年之后，吴书仙老师邀请我和她合作，共著此书。可知世间的缘分是早就注定的。我们共同经历写书期间的选酒，文章细节的不断推敲，时而争论，时而同声同气，终于诞生这样一本作品。
    常说粤菜难配葡萄酒，其实不然。南方的菜式偏清淡，尤其是广府菜，令很多红葡萄酒难以相合。牛羊这些北方食材并非粤菜之长，但粤菜的厉害之处就在于能兼容西式的牛扒等菜，收录进自己的餐牌，所以粤菜中有相当一部分菜式可以配葡萄酒。但以食材原味见长的粤菜，基本上和白葡萄酒更投契，而白葡萄酒当中，又以清爽型的最为合适。但凡这两者结合的餐桌，都会有它们的磁场效应，令人愉悦，也令人满足。详细的搭配，将在内文中和大家一一分享。
    中国人现在饭桌上喝酒有种很明显的情况，就是吃饭吃到第二三道菜的时候，“鸡尾酒”的模式就出现了，大家拿着杯到处敬酒。若真想随心所欲品酒，只有远离应酬、远离对领导的讨好，或者到“不求人”的境界，才能在酒杯里找到一个“品”字。希望这本书能让那些爱酒的有心人感受到吃与喝的真正乐趣，或者可以将此书当做一本品味升级的资讯。这本书写作后期，亦是《舌尖上的中国》和香港亚洲电视本港台《品味珠三角2》拍摄的高峰期，我的时间因此变得非常分散，吴书仙老师经常向我催稿，这里要感谢吴老师对我的包容。我们两人主要的合作部分是葡萄酒和粤菜具体搭配的部分，其中有火花、有惊喜、有碰撞、有味道，同时不乏前所未有的观感，这也是我们合作的特别之处。
    还要多谢和这本书相关的工作人员的支持。感谢《好食男女》《食玩买》主编刘声韵Yvonne，摄影师刘声灏、梁广宁对这本书的协助，书里的很多酒与粤菜的摄影作品是他们的精心杰作，还有我的助理何嘉嘉Kaka对酒与粤菜的文字内容的收集和编排，感谢文中提到的酒楼酒家对我们工作的鼎力支持。学问茫茫无尽期，一本书的写作，不免有不足的地方。未来的日子，我希望和吴书仙老师有更多的作品与大家分享，所分享的并非我们两人且饮且食如此简单，更希望能和大家分享生活的品味。

                                                         庄臣
                                                     2012年6月9日