这是对《随园食单》的实用主义解读，是一个现代厨师对一个传统文人的致敬，是新派美食家与传统美食家穿越时空的对话。

　　二毛的新作《味的道》比上一本《民国吃家》好看。

　　《民国吃家》还脱不了文人谈饮食的窠臼，书中搜罗的小故事倒是好看，但是读多了也只是悠然神往一下，并不会有太多的情感认同。时代不一样，民国的吃相现在已经落寞，袁世凯、张大千、鲁迅等文化名人餐桌上的那些事儿已经嚼烂了，多少有点乏味。

　　《味的道》让我的阅读经验焕然一新，七十多篇文字，每一篇针对袁枚《随园食单》里每一个主题，分别有须知单、戒单、海鲜单、江鲜单、点心单等等，涉及饮食文化中的方方面面，深挖细查，力求使其与现代饮食理念相贯通。这是对《随园食单》的实用主义解读，是一个现代厨师对一个传统文人的致敬，是新派美食家与传统美食家穿越时空的对话。现代美食家写作美食文章，大都不是出于一个食客的经验，而是出于对传统饮食的兴味。很多文人美食家不懂饮食，说白了，对下厨房这回事一窍不通，他们的写作要么是研究古代典籍，从《调鼎集》到《随园食单》，从《东京梦华录》到《金瓶梅》，搜集一遍，重新整理演绎美食文字；要么是单纯抒发情怀，从食材到调料，从最简单的小葱拌豆腐到最复杂的满汉全席，讴歌一遍。至于具体到每道菜如何制作，那还是算了。

　　二毛不一样，他是诗人，也是美食家，更重要的是他还是京城著名餐厅“天下盐”（书中对餐厅的营销可谓不遗余力，凭本书的书签去餐厅吃饭，可享受八折优惠哦）的创办人，说白了是一个厨师。从一个诗人到厨师之间的转变多少让我觉得费解，书中的字里行间也提供了不少信息，比如精通厨艺的母亲从小对他的言传身教、那些诗人吃货朋友们的影响等等。但这不重要，重要的是，《味的道》中收录的所有专栏文字都可以禁受一个实用主义者的考验。他是按照袁枚老先生记录下来的食单做法亲自试验过，并且加以改良。任何一个读者有兴趣，在阅读一篇之后，想小试牛刀，下下厨房，都是可以做到。因为这种脚踏实地的实用主义，我们可以原谅他一次次在文字中提到他的餐厅，免费宣传。

　　大概每一个美食家都会同意，我们这个时代已经距离随园老人的时期远矣。古代的饮食传统是不时不食，每个不同的季节有不同的吃相，因时因地而吃，坐山吃山，靠海吃海。但现如今，交通运输发达，储存保鲜有提高，培育养殖有诀窍，一年四季，所有的蔬菜都可以吃到，反而让我们无法找到一种合适的吃法。二毛总结说，所以，胡乱地吃，就是我们这个时代的吃相。《随园食单》中说：“大抵一席佳肴，司厨之功居其六，买办之功居其四。”这是下厨房的根本，厨师固然重要，如果没有好的食材，也无用武之地。但现如今反季节的蔬菜随时能找到，可是那种属于蔬菜本身的属性已经丧失了，吃番茄的只能加点白醋才能吃到酸味，那还是番茄么？就算是当季的蔬菜瓜果，也已然丧失了纯真。现在正是吃草莓的季节，可是看到那些个大如桃、鲜艳欲滴的草莓，咬入口中，竟然没有一丝香甜的味道，这样打了催熟素的草莓，不吃也罢。

　　既然说到厨师的作用。老一辈的美食家里，去世的王世襄先生做菜是一把好手，汪曾祺写过妙文说王世襄擅长烧大葱，读着香艳的文字就仿佛闻到大葱的香味。现如今的美食家都是饥肠咕咕纸上谈兵，二毛这样的美食家兼厨师大概是最合时宜的，一手妙文，一手厨师，美食心得随时记录纸上，还能整理传统典籍，让那些将近失传的“古早味”在厨房的油盐酱醋之间，重新焕发生命力。

　　对了，如果非要给这本《味的道》挑毛病，每篇文章开头的诗歌不看也罢。这种诗歌搭配美食的形式，有点不伦不类。另外，作为诗人的二毛，诗歌写得没有美食好看。就是这样。