这些被世人称作“万国建筑博览”的大楼，将往日的显贵和时尚的繁华融合在一起，令人惊艳，成就了上海人骨子里的一种骄傲。

    近代上海，正是从外滩走向繁荣、走向世界的。

    今天，当我们浏览、感叹外滩的经典荣华时，不妨步入“外滩后街”的几条小路，也许能触摸到160多年来，海派文化初始至今还强劲跳动的脉搏。

    当年，英国领事看中了黄浦江和苏州河交汇处，一个叫李家庄的小渔村，他们圈地在那片杂草泥滩上，建起一幢欧式建筑作领事馆。在英国领事馆后墙西面，有两条南北走向、贴得很近的平行小道，一条圆明园路，还有一条虎丘路。

    这是两条僻静的小路，平时，车辆行人都很少，仿佛听的见历史沉睡的鼾声。但是，一个半世纪前，这里汇聚了上海最早的宗教机构、教会学校、西洋剧院、博物馆等，海派文化艺术的时尚，大多是在此开的先河。

    圆明园路133号那幢具有宗教色彩的建筑，原是基督教女青年会大楼，至今还能从它外墙的旧痕上辨析出“尔识真理，真理释尔”的铭文。朝北走几步，209号真光大楼，过去叫浸信会大楼，美国传教士办的沪江大学商学院就曾设在这里。

    二、三十年代，在狭窄偏僻的圆明园路上，行色匆匆的行人，绝大多数是沪江大学的教授和学生，苦苦追寻西方文明的真谛。

    隔壁的虎丘路，原来就叫博物院路，因为这条短短300多米的路上曾经汇集着很多博物院。

    虎丘路20号是英国人1874年造的亚洲文会博物院，收藏、陈列上海周边及长江流域的动植物、矿物、古董级人类学标本，对外免费开放，这也是上海最早的博物院了。北侧128号基督教文学楼，当年英国长老在这里创建教会出版机构，出版文史、科普读物及教科书外，还有十几种刊物，其中影响最大的是中文期刊《万国公报》，广泛传播西方文明思想和知识。

    上世纪初，外国侨民在圆明园路搞了个“爱美者剧社”（英语Amateur的音译，话剧票友的意思），建造了上海最早的西洋剧院。后来，又在附近虎丘路124号新建了一座风靡一时的娱乐场所——光陆大戏院，放映好莱坞等英美电影和演出歌剧。

    今天，我们随意盘桓在这两条小路上，静下砰砰跳动的心，遥想当年的繁华。有时还能够听到，不知从哪幢大楼的哪个窗口，隐隐约约传出当年清朗的读书声或者抒情的歌剧旋律……
 

    外滩朝西辐射出一条条东西向的马路，（当年许多都是河流，逐渐填河成路），像一根根血管伸入整个上海的躯体，并且不断分叉生出南北向的支路，派送着海风吹来的养分。

    其中，南京路和淮海路（当初叫大马路、静安寺路和霞飞路）就是两条主动脉，今天我们沿着这两条时光隧道，能走进老上海“十里洋场”的公共租界和法租界，去贴身感受那份旧日的海派渊薮。

    深入沿途层层分岔的小路，更能摸着上海敏感的神经末梢，懂得她的高雅与矜持，模仿她的气质与做派。

    南京路（大马路）曾是公共租界的骄傲，走到南京西路（原静安寺路），那里更加弥漫着一种闲散而慵懒优雅，充满着贵族的典雅气派。

    在青海路口，当年曾有座斜桥，斜跨在石家浜（今吴江路）和慈浜（今慈溪路）之间，水清树密，景色宜人，是外国侨民花前月下情侣约会的热门地方。

    他们给这里取了个浪漫的名字：“Love Lane（爱情弄） ”。

    1879年英国人福布斯在这里创办了“英国乡村总会”（俗称“斜桥总会”），内设舞厅、台球房、酒吧、阅览室、棋牌室等。室外有12个网球场和小型的高尔夫球场。

    清朝末年，这里住着三家名门望族，老百姓称“斜桥盛府”、“斜桥李府”和“斜桥邵府”，即民族资本家盛宣怀家、李鸿章五弟李凤章家和曾任上海道台的邵友濂家。

    这三家相互联姻，彼此呼应，一荣俱荣，一损俱损，活脱脱一部近代版本的上海《红楼梦》。

    斜桥西侧，今吴江路南边就是旧上海私家园林之首张家花园所在地了，这里是清末民初最大的公众娱乐活动的场所。就是今日步入其间，也能让人梦回二三十年代上海的繁华生活。难怪现在不断有影视剧的摄制组到这边来拍外景，因为张园至今还保留着许多纯海派格调的石库门建筑。

    如果从淮海路逛过去，这条昔日的霞飞路就是法租界的中枢神经了，弥散着塞纳河般的浪漫风情。但是，如果随意折入两旁的小路，却能感受各种别样的风流扑面而来。

    譬如思南路，就是一条略带伤感的“非主流街道”。

    这条街原名“马斯南（法国作曲家Jules Massenesde 姓的译音）”路，马斯南的音乐有种伤感的优美，暗示着这条小路离群索居，远离喧哗的落寞与幽雅。

    《孽海花》的作者曾朴曾住在思南路81号，他的法语特别好，在家里办了一个法国文化沙龙，聚集了当时上海滩上一批最风流潇洒的文化人。譬如邵洵美、徐志摩、田汉、郁达夫等，都是常客。

    曾朴这样描述思南路：